Плохо закрепленный молоток неудобен и даже опасен в работе. Ручки для молотков изготовляют из прямослойной древесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, отрезают излишек, вставляют стальной или из твердой древесины клин. Заклинивают молоток как можно туже. А если применить стальной клин с «перьями», (рис. 16, 2), то можно быть уверенным, что клин не выпадет. «Перья» клина при заколачивании расходятся в разные стороны и прочно закрепляют рукоятку в гнезде.В дополнение к клиньям можно сделать еще одно упрочение. Ниже молотка на 30 — 50 мм сверлят отверстие диаметром 3 — 4 мм, а вдоль ручки к ее верху прорезают два желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, вставляют в отверстие 3 —4-миллиметровую проволоку, изгибают ее так, чтобы она вошла в желобки. Насаживают молоток, отрезают излишки проволоки, оставляя .концы по 5 — 10 мм, которые загибают по верху молотка.
Наиболее удобным и полезным в работе считается молоток-гвоздодер (А) - им можно как забивать, так и вытаскивать гвозди. Вытаскивая гвоздь, обязательно подложите под упор дощечку, чтобы не повредить поверхность древесины. Кроме того, есть легкий молоток (В) для забивания шпилек, мебельный молоток (С) с маленькой закругленной головкой (для работы в тесном пространстве). Головка мебельного молотка намагничена для удержания мебельного гвоздя или шпильки. Для прибивания или обработки мягких металлов, которые легко повредить обычным молотком, используют резиновый молоток (D) со сменными головками. Похожа на него мягкая киянка (Е) с резиновой или кожаной головкой. Наконец, надо упомянуть тяжелый скульпторский молоток (F) для работы с долотом и стамесками.