Инструменты для рубки. Режущими инструментами при ручной рубке являются зубило и крейцмейсель, ударным — слесарный молоток.Для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий основным слесарным инструментом служит зубило. Зубило представляет собой стержень овального или многогранного сечения с оттянутым в виде клина концом. Угол заострения лезвия зубила в зависимости от твердости обрабатываемого материала должен составлять: для чугуна, бронзы и твердой стали — 70°, стали средней твердости — 60°, меди и латуни — 45°, алюминия и цинка — 35°.Режущая часть на длине 15 — 30 мм и головка зубила на длине 15 — 25 мм подвергаются термической обработке - закалке и отпуску. Головка зубила выполняется конической со слегка закругленным торцом. Такая форма придана вершине зубила для того, чтобы удар молотка приходился по центру, и для уменьшения ее расклепывания при ударе.
Ручные ножовки и разрезание ими. Для разрезания труб профильного и толстого листового металла, а также для прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки заготовок по контуру и других работ применяют ручные или механические ножовки. Ручная ножовка состоит из станка (рамки) и вставленного в него сменного ножовочного полотна. На одном конце рамки имеется неподвижная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце подвижная головка с натяжным винтом и гайкой (барашек) для натяжения полотна. В головках имеются прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами.Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (редко для ножовочного полотна одной определенной длины), либо раздвижными, допускающими закрепление ножовочного полотна различной длины. Для раздвигания ножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет из выреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез, и колена выпрямляют.
Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промышленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз приходится поворачивать их в соответствии с осью колодки.Также неудобна и поперечная заклинка, мала колодка. Если все же воспользоваться таким рейсмусом, то следует заменить палочки на квадратные (лучше всего из рябины), разделав стамеской круглое отверстие на квадратное. Более удобен рейсмус с продольным клинком. К прижимной плоскости колодки рекомендуется привинтить латунную пластинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесообразно просверлить отверстия под планки на механическом станке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царапки лучше выполнить из винтов, закрепив их в заранее просверленные отверстия с небольшим натягом. Конец винта обрабатывают на призму ножевидно с небольшим округлением. Это позволяет получить четкие риски без разрыва волокон, что случается при царапках, выполненных из гвоздей.
Для нанесения ударов по долоту или стамеске используют деревянные молотки разных размеров — киянки. Они позволяют сохранить рукоятки стамесок и долот, да и удобнее обычного стального молотка, потому что имеют более широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в случае промаха. Делаются они из твердой древесины. Прежде чем использовать на топливо сухое дерево, посмотрите, не получится ли из него киянка. Выпилите кусок ствола с достаточно толстой, отходящей под прямым или близким к нему углом веткой — и инструмент готов.Сработанные рабочие плоскости киянки надо срезать, так как при ударе они могут соскользнуть с рукоятки стамески и удар придется по руке.
Следует обратить внимание на рукоятки ручных инструментов. В то время как для ножей выбор породы древесины не ограничен, так как рукоятка не будет воспринимать ударных нагрузок (кстати, кубачинцы — знаменитые граверы из села Кубачи и богородские резчики применяют для рукояток ножей древесину старой липы,так как у нее более пористая,рыхлая и мягкая древесина, которая легко вбирает в себя выступающий на ладони пот и набивает руку меньше, чем древесина твердых пород), в отличие от стамесок, для которых требуется прочная вязкая древесина,хорошо выдерживающая удары.Для рукояток стамесок лучшей считается древесина кизила, но подойдет и древесина ясеня, рябины, бука, свилиеватой березы. Чтобы насадить стамеску на рукоятку точно, отверстие сперва рассверливают, соблюдая направление ребер, на глубину '/2 хвостовика, а затем прожигают раскаленным хвостовиком вглубь, немного не доводя до конца. Вбитая таким образом стамеска будет сидеть прочно. А можно поступить следующим образом.
Работайте лишь хорошо заточенными стамесками — плохо заточенный инструмент мнет, вырывает, а не режет древесину, что может придать изделию малопривлекательный вид и загубить всю работу. Сперва стамески затачивают на наждаке, затем правят на бруске-микрокорунде,войлочном круге или правочной доске из липы с полировочной пастой.В процессе работы инструменты нужно также постоянно править, то есть удалять заусенцы, которые при резьбе образуются на лезвиях. Для полукруглых стамесок сделайте правочную доску из липы, прорезав на ее поверхности поперечные желобки для резцов всех размеров. Перед правкой вотрите в желобки специальную пасту. Для правки внутренней (вогнутой) части полукруглых стамесок применяют специальные правочные оселки или круглые деревянные прутики, завернутые в мелкую шлифовальную шкурку (для начальной правки) или в кожу, натертую полировочной пастой (для окончательной доводки). Для правки можно применять пасту ГОИ или самодельную пасту.
Резцы со сложным профилем (полукруглые или желобчатые, уголки, клюкарзы) в домашних условиях изготовить непросто, а вот нож-косяк и богородский нож сделать можно.Материалом для изготовления ножа-косяка и богородского ножа может служить обломок изношенного ножовочного полотна для механической пилы по металлу. Вначале с обломка полотна на наждачном круге обдирают все лишнее и придают ему необходимую форму ножа,затачивают правой, левой или двусторонней заточкой.У заготовки из ножовочного полотна трудно сделать отверстие для крепления ручки. Закрепить ручку можно одним из следующих способов.Способ первый. На заготовке место ручки обильно смазывают клеем БФ-2 или «Феникс», обертывают его куском резины и поверх плотно, виток к витку, обвязывают шпагатом. Такая ручка удобна и надежна.Способ второй. Берут две тонкие дощечки из бука, дуба или березы. В одной из дощечек выдалбливают специальное гнездо и вставляют в него конец ножовочного полотна так, чтобы плоскость полотна была заподлицо с плоскостью дощечки. Обе дощечки смазывают клеем (эпоксидным или столярным) с наполнителем (опилками древесными, мелом,сажей и т. п.) и, соединив, выдерживают в струбцине или в тисках до схватывания или высыхания клея (рис. 19). Можно сделать нож из стамески, старого плоского напильника или из ножа хорошей стали. Богородский нож делают из «опасной» бритвы. Подбирают липовый чурбак длиной 160 мм, диаметром 50 — 60 мм. В торце чурбака просверливают сверлом, диаметр которого на 1,5 — 2 мм меньше высоты хвостовика бритвы, отверстие на глубину, размер которой на 10 мм меньше Длины хвостовика бритвы.
Стамески бывают штампованные, вырубные (тонкие) и кованные (толстые). Кованные характеризуются специальным приливом — упором и небольшим утонением пера к режущей кромке. Штампованные — имеют параллельные широкие грани и требуют постановки упорной шайбы, чтобы рукоятка не набивалась на хвостовик при ударах.Качество стамески зависит от стали и закалки. Остро отточенная стамеска должна без затупления прорубить 15 см букового или дубового бруса поперек волокон. Если сталь заворачивается или крошится — инструмент применять не следует. Невысокая стоимость стамесок позволяет делать выбор до получения нужных качеств. Как правило, кованные стамески надежнее.Качество стали можно проверить на точильном камне и оселке. Если режущая часть изготовлена из твердой стали,во время заточки будут образовываться заусеницы, которые снимаются при правке инструмента. Если же инструмент изготовлен из мягкой стали, при заточке образуются длинные заусеницы, от которых нельзя избавиться правкой на оселке. Такое лезвие наточить невозможно, его жало будет сминаться при резании. Отсутствие заусенцев при заточке или быстрое их обламывание служит признаком некачественной закалки стали.
В нашей богатой лесом стране у пращуров не было более универсального инструмента, чем топор. В умелых руках он при случае мог заменить долото, стамеску, скобель и рубанок. Но заменить топор было нечем.Иногда, желая подчеркнуть грубость и неряшливость какого-нибудь изделия, не задумываясь говорит: «Топорная работа». При этом забывают, что качество, красота и чистота обработки не всегда зависят от видов инструментов, но чаще — от искусства владения ими. Иной работник и рубанком не сможет остругать доску так гладко, как могли это сделать старые мастера обычным топором. Недаром они любили подтрунивать над неумехами: «Фугуй, Ванька, тятьк топорои исправит».И это главное орудие труда каждый древодел выбирал очень тщательно, чтобы все было впору— и вес, и форма, и величина, чтобы топорище удобно сидело в руке. Чем тяжелее топор, тем мощнее сила удара, более споро идет работа, но и руки древодела устают быстрее. Легким топором работать легче, зато работа продвигается медленнее. Хорошо зная все это, каждый древодел подбирает такой топор, который соответствует его силе.Присмотримся к топору более внимательно (рис. 9). Боек топора имеет лопастную форму с полукруглым или прямым лезвием. Топором с прямым лезвием удобнее обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, а также узкие кромки. Топор с полукруглым лезвием больше годен для обработки внутренней вогнутой поверхности заготовки. Кончик лезвия топора, обращенный к руке, называют пяткой, а в противоположную сторону — носком. Отеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия, а когда требуется выполнить более тонкую работу (например, выбрать желоб: снять древесину в труднодоступном месте), то работают кончиком топора — носком или пяткой, то есть топор в этих случаях заменяет тесло и стамеску.
Инструмент — предмет неустанной заботы и гордости мастера. По набору и состоянию инструмента можно судить о его хозяине. Наверное, нет нужды доказывать, что плохим инструментом нельзя качественно выполнить работу даже хорошему мастеру. В то же время хороший инструмент выручает и не очень опытного работника. С ним легче приобретаются навыки в работе, приятнее и сам процесс резания.-К инструменту предъявляется ряд общих требований: он должен быть удобным в обращении, легким на ходу, прочным и максимально работоспособным. Удобный инструмент — это инструмент, подобранный в соответствии с размерами детали, с пригнанной по руке рукояткой. Легкость работы инструмента обеспечивается подбором материала (граб, клен) скользящих плоскостей, обработкой режущих кромок, разводом зубьев. Прочность зависит от насадки, выбора материала для рукояток, точности зажимающих клиньев. Работоспособность связана с качеством режущего материала.