На бумажных листах, особенно очень старых, часто появляются потертости, прорехи, складки, оторванные уголки. Многие из этих дефектов можно исправить с помощью клейстера и плотной бумаги, например японской пергаментной бумаги или бумаги для протирки оптики. Последняя бумага предпочтительнее, поскольку она выпускается разной по цвету и толщине, Перед тем как приступить к реставрации, обработайте бумажный лист, как было рассказано на стр. 178. Приготовьте промокательную бумагу, фотографическую кювету, муку, кисточку для клейстера, пульверизатор, прочную бумагу, силиконовую прокладочную бумагу, ножницы с заостренными лезвиями, нож для разрезания бумаги или чайную ложку, пемзу, неионизированную воду и два листа толстого стекла. Приготовьте клейстер. Возьмите 10 г пшеничной муки и 100 г неионизированной воды; муку всыпьте в холодную воду сквозь сито. Размешайте, поставьте на огонь и доведите до кипения при постоянном помешивании. Дайте клейстеру прокипеть а течение 15 минут, затем снимите с огня и остудите. Клейстер должен напоминать густые сливки и может храниться в холодильнике в течение недели.
Дайте бумаге поплавать в воде несколько минут лицевой стороной вверх, подложив на дно кюветы поддерживающую ткань. Приготовьте рядом с кюветой четыре — пять листов промокательной бумаги, разложенной на толстом стекле. Придерживая гравюру за края, выньте ее из кюветы вместе с поддерживающей тканью и перенесите на промокательную бумагу. Положите гравюру лицевой стороной вниз.
Уберите поддерживающую ткань и накройте гравюру другим листом промокательной бумаги. Слегка прижмите ее ладонями, чтобы она впитала в себя излишнюю влагу. Снимите лист промокательной бумаги.
Накройте гравюру чистым листом стекла и сверху положите груз, например несколько книг. Через каждые 24 часа проверяйте состояние гравюры и заодно меняйте промокательную бумагу (это нужно делать, для того чтобы в бумаге не завелась плесень). Дней через пять бумага полностью просохнет. Имейте в виду, что бумага может сохнуть дольше или быстрее в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
С годами бумага желтеет или покрывается бурыми пятнами, которые, как полагают, появляются в результате окисления содержащегося в ней железа. Описанный выше иммерсионный метод осветляет бурые пятна, но только частично. Для их полного выведения бумагу следует отбелить. При этом не забывайте, что при отбеливании можно обесцветить краски и даже повредить саму бумагу. После того как гравюра будет промыта, ее следует просушить и окончательно решить, нужно ли ее отбеливать. Если вы все-таки решили отбелить гравюру, прежде всего проверьте краски на прочность. Обмакните ватный шарик в отбеливающий раствор, смочите небольшой участок гравюры в самом незаметном месте и дайте раствору просохнуть. Если при этом краски не пострадают, этот лист можно отбеливать, в противном случае от отбеливания следует отказаться. Перед отбеливанием и после него гравюру следует очистить от кислот, которые могут повредить бумагу. Подготовьте для этого раствор из 30 мл светлого карбоната магния и 1 л содовой воды - при растворении в ней карбонат магния превратится в бикарбонат. Перелейте раствор в бутылку, хорошо встряхните и оставьте на несколько минут или до того, как на дне бутылки начнет оседать белый порошок.
Чтобы удалить пятна, включая желтые следы от старого клея, гравюру следует замочить в воде. Подготовьте плоский сосуд, например фотографическую кювету, в которую свободно может поместиться гравюра. Вырежьте кусок поддерживающей ткани - он должен быть чуть большим по размеру, чем гравюра. Положите рядом с кюветой несколько листов чистой белой промокательной бумаги. Положите поддерживающую ткань на дно кюветы, наполните ее на три четверти холодной неионизи- рованной водой и опустите на воду гравюру лицевой стороной вверх. Оставьте гравюру в воде примерно на два часа. Затем медленно выньте, подхватив снизу поддерживающей тканью, и осторожно переложите гравюру на чистую промокательную бумагу. Поддерживающая ткань нужна, чтобы не дать размокшей бумаге порваться. После этого положите гравюру в ванночку с горяче водой и повторите все сначала. Переложите гравюру на лист промокательной бумаги, прикройте сверху другим листом и слегка прижмите промокательну бумагу ладонями, чтобы она могла вобрать в себя излишки влаги.
Во-первых, возьмите мягкую верблюжью кисть и смахните с гравюры пыль, а затем переходите непосредственно к чистке. Вначале замочите гравюру, как было описано выше, и не забывайте о том, что сухая чистка осуществляется с помощью абразивов, поэтому производить ее следует очень осторожно. Никогда не проводите чистку влажной бумаги или с лицевой стороны листа, на котором сделан карандашный рисунок. Положите гравюру лицевой стороной вниз на чистый лист стекла, посыпьте сверху резиновые гранулы и протрите поверхность бумаги круговыми движениями пальца. Затем смахните оставшиеся частицы мягкой верблюжьей кистью. Глубоко въевшуюся грязь рекомендуется стирать мягким ластиком. Протрите ластиком не только тыльную, но и лицевую сторону гравюры, внимательно следя за тем, чтобы не повредить какие-либо надписи и даты.
Храните наждачную бумагу в теплом сухом месте и никогда не используйте ее при работе по мокрой древесине. Для получения ровной, хорошо отшлифованной поверхности всегда используйте два типа бумаги - сначала с грубым, а затем с мелким зерном. Между прочим, наждачная бумага, в Англии называемая песчаной, покрыта вовсе не песчинками,а совершенно другим материалом.При ремонте и реставрации используют наждачную бумагу пяти типов. Стеклянная бумага действительно покрыта мелкими осколками битого стекла; она выпускается как на бумажной, так и на тканевой основе, и служит для ручной шлифовки.Гранатовая бумага (рабочий слой сделан из пыли гранатового камня) стоит дороже, но отличается высокой прочностью и долговечностью. Бумага с окисью алюминия еще прочнее и используется для зачистки очень шершавых поверхностей. Бумага с покрытием из карбида силикона - ею называют еще «влажная и мокрая», поскольку ей можно шлифовать как сухие, так и влажные (но не мокрые!)поверхности, И наконец кремневая бумага - дешевая, но малораспространенная из-за своей мягкости и непрочности. Гранатовая бумага и бумага из окиси алюминия различаются на «рыхлую» и «плотную» - зерна могут быть посажены тесно или редко друг к другу.Рыхлая меньше забивается частицами материала,а плотная шлифует чище и тоньше, что очень ценно, например, при работе с твердой древесиной. Для первоначальной шлифовки можно использовать также мелкую проволочную мочалку, но после нее необходимо пройтись по поверхности тонкой наждачной бумагой. Независимо от типа наждачной бумаги, шлифовать древесину можно только вдоль волокна. Во время работы повяжите на лицо «пиратский» платок, чтобы прикрыть рот и нос от мелких частиц пыли.
Реставрация бумажных произведений искусства - процесс очень тонкий и сложный, поэтому любителю никогда не стоит браться за старинный рисунок, акварель или гравюру, а сразу поручать работу над ней специалисту. Подберите все необходимое для работы: плоский сосуд (например, фотографическую кювету), в который может свободно поместиться ваш лист бумаги, чистая белая промокательная бумага, мягкие ластики или резиновые гранулы, которыми пользуются архитекторы, скальпель с закругленным концом, мягкая верблюжья кисть, два листа толстого стекла, губка, пульверизатор, чайная ложка, ватные шарики и бумажные салфетки. Кроме того, вам потребуется гладкая, не растягивающаяся ткань для поддерживания гравюры (например, полиэстера), японская пергаментная бумага или бумага для протирки оптики, силиконовая прокладочная бумага, карбонат магния, перекись водорода, содовая вода и неионизировэнная вода.
Чтобы почистить золотое кольцо или цепочку, промойте его в теплой мыльной воде, то погружая, то вытаскивая наружу. Если украшение потускнело, погрузите его в жидкое средство для чистки серебра, которое поможет удалить скопившуюся на поверхности изделия окись серы. Промойте кольцо или цепочку в холодной, а затем в теплой проточной воде и осторожно протрите мягкой тряпочкой или бумажной салфеткой. Будьте осторожны, промывая камни, например жемчуг или бирюзу, которые сажаются на клей, который может разрушиться под воздействием влаги. То же самое можно сказать и о клее, на который сажается металлическая фольга в оправах для камней с плоским основанием. Чтобы не повредить клей, старайтесь как можно скорее просушить кольцо или браслет с камнями. Ювелирные изделия можно также чистить щеткой. Возьмите старую зубную щетку, подержите ее в кипятке, чтобы размягчить щетину, а затем очень деликатно пройдитесь по вещи щеткой и мыльной водой. Если изделие очень сильно загрязнено, прежде всего постарайтесь удалить грязь, забившуюся во все швы и углубления. Почистив украшение щеткой, помойте его в чистой воде и тщательно протрите.
В незапамятные времена, еще в самых примитивных сообществах люди начали украшать себя бусами, кольцами, ожерельями, перьями, красивыми камнями. Зачем люди это делали? По многим причинам. Здесь и желание публично заявить свое религиозное кредо, и вера в магическую защитную силу всевозможных амулетов и талисманов, и желание подчеркнуть свою красоту, и просто желание показать, какое у тебя есть замечательное кольцо или камень. Искусство резчиков по камню, золотых и серебряных дел мастеров не претерпевало изменений на протяжении тысяч лет - ювелиры использовали одни и те же материалы, применяли одни и те же технические приемы, однако перемены наступили. Особенно сильные и быстрые перемены произошли в период между окончанием эпохи Возрождения и концом XVII в. Вплоть до окончания эпохи Возрождения в Европе доминировали золотые украшения и эмали, но в XVI в. наступило время Великих географических открытий, установления новых торговых связей с дальними странами, и на европейский рынок хлынули привозные драгоценные камни. Это заставило ювелиров бросить все силы на то, чтобы научиться как можно выгоднее показать эти камни на своих изделиях, и для начала следовало придумать и освоить новую технику огранки камней. В XVII в. появились украшения из камней с так называемой розовой гранью. Это были драгоценные камни с плоским основанием, на поверхности которых делали вначале 16, затем 24 и, наконец, 36 граней. Далее последовала так называемая алмазная грань - в этом случае камень вместо плоского основания имел «поясок», вверх от которого шли 33 грани, а вниз - еще 25. Алмазная грань остается наиболее распространенной и в наши дни. Вначале драгоценные камни с плоским основанием устанавливали на металлическую фольгу, которая должна была отражать свет, что должно было подчеркнуть красоту камня, но с появлением алмазной грани игру света стало возможно показать благодаря самому камню, что, в свою очередь, позволило по-новому подойти н вопросу о том, как и во что оправить драгоценный камень.
И со старинной кованой железной садовой мебелью, и с металлическим стулом 1930-х гг. могут возникать одни и те же проблемы: ржавчина и облупившаяся краска. Описанные ниже способы ремонта применимы только к предметам, у которой нет утерянных или требующих замены деталей. В противном случае необходимо обратиться к специалисту для изготовления новой металлической детали. Если вам нужно просто заново соединить разошедшиеся детали, возьмите ручную или электрическую дрель со сверлом по металлу. Во время работы сверло может накаляться - охладите его несколькими каплями масла. Соедините просверленные детали металлической заклепкой.Если предмет стоял под открытым небом, на нем почти наверняка появилась ржавчина. Снимите ее металлической щеткой, обратив особое внимание на все углы и углубления - очень важно удалить всю ржавчину. Если вам не удалось справиться с налетом ржавчины с помощью щетки, соскоблите ее тупым ножом, а затем обработанные места покройте парафином, как будет описано ниже.