Шлифовать вручную сложно и утомительно из-за однообразия. И поэтому естественно стремление резчиков механизировать эту работу, к тому же механизированная обработка дает значительно лучшее качество отделки, чем ручная.Как правило, древесину шлифуют в несколько .этапов:грубая, средняя и тонкая шлифовка. Наряду с древесиной шлифуют и полируют лаковые покрытия. Резчику приходится шлифовать плоскости, вогнутые и выпуклые поверхности. Выполнять все этапы и виды шлифования одним инструментом невозможно, поэтому целесообразно для удобства и ускорения работы иметь несколько специальных приспособлений.После выдалбливания перед шлифованием для уменьшения трудозатрат заготовку желательно профрезеровать «пьяной пилой», которая представляет собой циркулярную пилу,закрепленную на вал не перпендикулярно оси. Автор очень просто изготовил «пьяную пилу», использовав для этого детали комплекта «Умелые руки» (выпуска Могилевского завода «Электродвигатель»),—, распилил пластмассовую шайбу на две части под углом 80° к оси и закрепил между ними диск циркулярной пилы.
Для нанесения ударов по долоту или стамеске используют деревянные молотки разных размеров — киянки. Они позволяют сохранить рукоятки стамесок и долот, да и удобнее обычного стального молотка, потому что имеют более широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в случае промаха. Делаются они из твердой древесины. Прежде чем использовать на топливо сухое дерево, посмотрите, не получится ли из него киянка. Выпилите кусок ствола с достаточно толстой, отходящей под прямым или близким к нему углом веткой — и инструмент готов.Сработанные рабочие плоскости киянки надо срезать, так как при ударе они могут соскользнуть с рукоятки стамески и удар придется по руке.
Следует обратить внимание на рукоятки ручных инструментов. В то время как для ножей выбор породы древесины не ограничен, так как рукоятка не будет воспринимать ударных нагрузок (кстати, кубачинцы — знаменитые граверы из села Кубачи и богородские резчики применяют для рукояток ножей древесину старой липы,так как у нее более пористая,рыхлая и мягкая древесина, которая легко вбирает в себя выступающий на ладони пот и набивает руку меньше, чем древесина твердых пород), в отличие от стамесок, для которых требуется прочная вязкая древесина,хорошо выдерживающая удары.Для рукояток стамесок лучшей считается древесина кизила, но подойдет и древесина ясеня, рябины, бука, свилиеватой березы. Чтобы насадить стамеску на рукоятку точно, отверстие сперва рассверливают, соблюдая направление ребер, на глубину '/2 хвостовика, а затем прожигают раскаленным хвостовиком вглубь, немного не доводя до конца. Вбитая таким образом стамеска будет сидеть прочно. А можно поступить следующим образом.
Работайте лишь хорошо заточенными стамесками — плохо заточенный инструмент мнет, вырывает, а не режет древесину, что может придать изделию малопривлекательный вид и загубить всю работу. Сперва стамески затачивают на наждаке, затем правят на бруске-микрокорунде,войлочном круге или правочной доске из липы с полировочной пастой.В процессе работы инструменты нужно также постоянно править, то есть удалять заусенцы, которые при резьбе образуются на лезвиях. Для полукруглых стамесок сделайте правочную доску из липы, прорезав на ее поверхности поперечные желобки для резцов всех размеров. Перед правкой вотрите в желобки специальную пасту. Для правки внутренней (вогнутой) части полукруглых стамесок применяют специальные правочные оселки или круглые деревянные прутики, завернутые в мелкую шлифовальную шкурку (для начальной правки) или в кожу, натертую полировочной пастой (для окончательной доводки). Для правки можно применять пасту ГОИ или самодельную пасту.
Резцы со сложным профилем (полукруглые или желобчатые, уголки, клюкарзы) в домашних условиях изготовить непросто, а вот нож-косяк и богородский нож сделать можно.Материалом для изготовления ножа-косяка и богородского ножа может служить обломок изношенного ножовочного полотна для механической пилы по металлу. Вначале с обломка полотна на наждачном круге обдирают все лишнее и придают ему необходимую форму ножа,затачивают правой, левой или двусторонней заточкой.У заготовки из ножовочного полотна трудно сделать отверстие для крепления ручки. Закрепить ручку можно одним из следующих способов.Способ первый. На заготовке место ручки обильно смазывают клеем БФ-2 или «Феникс», обертывают его куском резины и поверх плотно, виток к витку, обвязывают шпагатом. Такая ручка удобна и надежна.Способ второй. Берут две тонкие дощечки из бука, дуба или березы. В одной из дощечек выдалбливают специальное гнездо и вставляют в него конец ножовочного полотна так, чтобы плоскость полотна была заподлицо с плоскостью дощечки. Обе дощечки смазывают клеем (эпоксидным или столярным) с наполнителем (опилками древесными, мелом,сажей и т. п.) и, соединив, выдерживают в струбцине или в тисках до схватывания или высыхания клея (рис. 19). Можно сделать нож из стамески, старого плоского напильника или из ножа хорошей стали. Богородский нож делают из «опасной» бритвы. Подбирают липовый чурбак длиной 160 мм, диаметром 50 — 60 мм. В торце чурбака просверливают сверлом, диаметр которого на 1,5 — 2 мм меньше высоты хвостовика бритвы, отверстие на глубину, размер которой на 10 мм меньше Длины хвостовика бритвы.
Стамески бывают штампованные, вырубные (тонкие) и кованные (толстые). Кованные характеризуются специальным приливом — упором и небольшим утонением пера к режущей кромке. Штампованные — имеют параллельные широкие грани и требуют постановки упорной шайбы, чтобы рукоятка не набивалась на хвостовик при ударах.Качество стамески зависит от стали и закалки. Остро отточенная стамеска должна без затупления прорубить 15 см букового или дубового бруса поперек волокон. Если сталь заворачивается или крошится — инструмент применять не следует. Невысокая стоимость стамесок позволяет делать выбор до получения нужных качеств. Как правило, кованные стамески надежнее.Качество стали можно проверить на точильном камне и оселке. Если режущая часть изготовлена из твердой стали,во время заточки будут образовываться заусеницы, которые снимаются при правке инструмента. Если же инструмент изготовлен из мягкой стали, при заточке образуются длинные заусеницы, от которых нельзя избавиться правкой на оселке. Такое лезвие наточить невозможно, его жало будет сминаться при резании. Отсутствие заусенцев при заточке или быстрое их обламывание служит признаком некачественной закалки стали.
Плохо закрепленный молоток неудобен и даже опасен в работе. Ручки для молотков изготовляют из прямослойной древесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, отрезают излишек, вставляют стальной или из твердой древесины клин. Заклинивают молоток как можно туже. А если применить стальной клин с «перьями», (рис. 16, 2), то можно быть уверенным, что клин не выпадет. «Перья» клина при заколачивании расходятся в разные стороны и прочно закрепляют рукоятку в гнезде.В дополнение к клиньям можно сделать еще одно упрочение. Ниже молотка на 30 — 50 мм сверлят отверстие диаметром 3 — 4 мм, а вдоль ручки к ее верху прорезают два желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, вставляют в отверстие 3 —4-миллиметровую проволоку, изгибают ее так, чтобы она вошла в желобки. Насаживают молоток, отрезают излишки проволоки, оставляя .концы по 5 — 10 мм, которые загибают по верху молотка.
Как-то, в начале 80-х годов, в «Строительной газете» мне довелось прочесть заметку плотника, который может заточить пилу-ножовку так, что за 18 секунд перепиливает бревнышко диаметром... 18 см. К сожалению, мне подобное видеть не приходилось, но советы этого плотника я «зарубил на носу».Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину,нужно посмотреть на зубья пилы — какой они формы. Если они в форме равнобедренного треугольника, пила предназначена для распиливания поперек волокон древесины. Режет она в обе стороны (на себя и от себя). Для распиливания вдоль волокон используют пилу, имеющую зубья в форме косоугольного треугольника с наклоном в сторону резания. Ею пилят в направлении от себя. Пила с зубьями в форме прямоугольного треугольника рассчитана на смешанное пиление — вдоль, поперек и под любым углом. Ею пилят в направлении от себя.Расстояние между зубьями называется шагом. Чем короче зуб, тем меньше шаг, и наоборот. Величина шага сказывается на качестве обработки материала. Крупнозубой пилой (большое расстояние между зубьями) распилите заготовк быстрее, но рез будет шероховатый. Напротив, производительность труда мелкозубой пилой ниже, но чистота реза лучше. Пространство между зубьями называется пазухой, в которой собираются опилки и по выходе зубьев из пропила высыпаются.
Особенности насадки топора на топорище. При насадке топора на топорище особую сложность представляет совмещение в одну плоскость оси топорища и лезвия топора (в противном случае точная работа топором невозможна). Если сразу вам не удалось добиться совмещения оси топорища с лезвием топора (а причина может быть не только в топорище, но и в топоре), то топор следует снять и, учитывая угол перекоса, подрезкой топорища сделать смещение в другую сторону. Если и за вторую попытку вам не повезло, повторите еще раз. После подгонки за несколько попыток топорище может стать тоньше и топор на него будет насаживаться слишком свободно. В этом случае клин следует сделать более толстым. Применяя деревянный клин, можно добиться надежного закрепления топорища, если сделать клин из твердой древесины с запасом по толщине и перед его забивкой и клин и топорище хорошо просушить (на батарее центрального отопления, печи, в духовке и т. п.).
В нашей богатой лесом стране у пращуров не было более универсального инструмента, чем топор. В умелых руках он при случае мог заменить долото, стамеску, скобель и рубанок. Но заменить топор было нечем.Иногда, желая подчеркнуть грубость и неряшливость какого-нибудь изделия, не задумываясь говорит: «Топорная работа». При этом забывают, что качество, красота и чистота обработки не всегда зависят от видов инструментов, но чаще — от искусства владения ими. Иной работник и рубанком не сможет остругать доску так гладко, как могли это сделать старые мастера обычным топором. Недаром они любили подтрунивать над неумехами: «Фугуй, Ванька, тятьк топорои исправит».И это главное орудие труда каждый древодел выбирал очень тщательно, чтобы все было впору— и вес, и форма, и величина, чтобы топорище удобно сидело в руке. Чем тяжелее топор, тем мощнее сила удара, более споро идет работа, но и руки древодела устают быстрее. Легким топором работать легче, зато работа продвигается медленнее. Хорошо зная все это, каждый древодел подбирает такой топор, который соответствует его силе.Присмотримся к топору более внимательно (рис. 9). Боек топора имеет лопастную форму с полукруглым или прямым лезвием. Топором с прямым лезвием удобнее обтесывать заготовки с внешней выпуклой стороны, а также узкие кромки. Топор с полукруглым лезвием больше годен для обработки внутренней вогнутой поверхности заготовки. Кончик лезвия топора, обращенный к руке, называют пяткой, а в противоположную сторону — носком. Отеску и рубку древесины выполняют средней частью лезвия, а когда требуется выполнить более тонкую работу (например, выбрать желоб: снять древесину в труднодоступном месте), то работают кончиком топора — носком или пяткой, то есть топор в этих случаях заменяет тесло и стамеску.