Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучины, волнистость, коробление, искривление и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины прогиба, размеров и материала изделия.Правка может выполняться ручным способом — на стальной или чугунной плите, или на наковальне — и машинным — на правильных вальцах, прессах.Кривизну деталей и заготовок определяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом.При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же, месту заготовки. Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе. Правильные плиты изготавливают из стали или серого чугуна монолитными или с ребрами жесткости, они должны быть достаточно массивны — масса их не менее чем в 80 — 150 раз больше массы молотка. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Устанавливают плиты на металлические или деревянные подставки, обеспечивающие, кроме устойчивости, и горизонтальность положения.
Для зачистки или последней доводки чисто остроганной древесины твердых лиственных пород применяют циклю (рис. 86). Цикля - скоблящий инструмент, а не строгающий. Она представляет собой стальную пластинку толщиной 1 мм или немного толще с прямыми краями, слегка закругленными по углам. Циклю можно изготавливать из полотен старых пил, ручных поперечных,лучковых и ленточных. Режущую кромку цикли — заусенец, или жало, наводят сильным нажимом на циклю куском более прочной стали стамески или напильника со сточенной насечкой. Эти наводящие стальные пластинки, прутки,стамески или напильники должны быть хорошо отшлифованы. Если на них окажутся царапины, то на жале цикли появятся заусенцы и инструмент будет зачищать древесину с дефектом. Ребро цикли предварительно хорошо точат и правят на оселке. Угол резания цикли доходит до 90°, в силу чего она соскабливает с древесины весьма топкую стружку, придавая поверхности гладкость и чистоту.
При любом строгании, особенно при черновом, когда спимается толстый слой древесины, очень важно определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента), либо пробным строганием, если волокна не видны.При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщеиы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с ины выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску,либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы или отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусок будет перестроган. При обработке свилиеватой древесины (у которой волокна расположены в разных направлениях) строгание приходится вести в разных направлениях. Строгать такую древесину нужно рубанком с хорошо отточенным и мало выпушенным двойным ножом.Обрабатываемую заготовку закрепляют-на верстаке так,чтобы направление волокон совпадало с .направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.
Наладка. Прежде чем приступить к строганию, необходимо подготовить (наладить) инструменты. Наладка инструментов состоит в установке ножа и закреплении его клином.Если подошва деформирована, необходимо прострогать ее рубанком или фуганком и смазать льняным маслом для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности. Нож устанавливают и закрепляют клином следующим образом. Рубанок или фуганок берут в левую руку, а правой рукой вставляют в леток нож и клин, поддерживая их большим пальцем левой руки. Затем легким ударом молотка или киянки по клину закрепляют нож. После этого устанавливают лезвие ножа на толщину срезаемой стружки. Величина выпуска ножа зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой поверхности детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Выпуск ножа составляет при строгании шерхебелем 2 — 3 мм, рубанком с одиночным ножом — 0,3— 0,5 мм, рубанком и фуганком с двойным ножом — 0,2 — 0,3 мм, шлифтиком — 0,1—0,2 мм.
Заточка. Ножи (железки) строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия. Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные места. Заточку производят стачиванием с фаски металла на шлифовальном круге.При заточке надо слегка перемещать нож по поверхности шлифовального круга и следить за тем, чтобы угол заточки ножа соответствовал установленному. Это достигается правильной установкой ножа на подручнике заточного станка по отношению к шлифовальному кругу. За каждый проход ножа по поверхности шлифовального круга надо стачивать небольшой слой металла, чтобы не допустить перегрева ножа и засииения от нагрева.После заточки фаска ножа приобретает слегка вогнутую форму; радиус вогнутости зависит от диаметра шлифовального круга. Поверхность фаски шероховатая, причем шероховатость больше в поперечном направлении фаски и меньше вдоль направления движения абразивных зерен шлифовального круга.
Вначале разметим место отверстия керном. Сверлят отверстие сверлом с твердосплавным наконечником-вставкой (например, победитовым) или сверлом-стержнем с алмазным напылением.При работе не допускайте перегрева сверла, систематически опускайте его в воду. Если в бетоне сверло попадает на твердые камешки, то их лучше раскрошить небольшим пробойником и после этого продолжать сверление до нужной глубины.Можно выдолбить отверстие и специальным пробойником с твердосплавным наконечником. Если же его нет, то можно сделать пробойник из обычного спирального сверла, заточив его как зубило. Правда, его придется часто затачивать.В кирпичных стенах очень удобно делать отверстия шлямбуром, который довольно несложно сделать самому. Для этого подбирают стальную трубу диаметром 15 — 30 мм и длиной 300 — 500 мм и с помощью трехгранного напильника делают на одном ее конце зубцы. Затем зубцы немного разводят наружу, чтобы отверстие было больше трубы и не происходило заклинивания шлямбура.При пробивке отверстия шлямбуром, после каждого удара молотком, его необходимо поворачивать. Периодически шлямбур вынимают из стены и высыпают из него накопившийся мусор.
Отверстие в стекле можно просверлить трехгранным клиновым сверлом, «протереть» трубкой или выжечь припоем.Клиновое сверло делают из обломка трехгранного напильника, заострив и закалив его рабочий конец с углом у вершины в 60°. Противоположный конец делают удобным для зажима в патроне.Место сверления необходимо постоянно смачивать скипидаром. Инструмент надо частично удерживать на весу,если стекло тонкое, чтобы не расколоть его.«Протиранием» делают отверстия большого диаметра. Для этого используют трубку или стержень нужного диаметра из цветного металла. Их зажимают в патрон дрели или сверлильного станка. На стекло с обеих сторон наклеивают фанерки или дощечки с отверстием, равным диаметру трубки или стержня. Дощечка не дает смещаться трубке и удерживает наждачную массу. Рецепт последней таков: наждачный порошок или кварцевый песок — 4 части, камфара — 1,скипидар — 2 части. Если ист камфары, то можно брать 3 части скипидара.Рабочий конец трубки должен быть строго горизонтальным и плотно прилегать к стеклу. Во время работы трубку или стержень необходимо время от времени слегка поднимать, чтобы свежая наждачная масса попадала под инструмент.Когда останется примерно одна треть «непротертого» стекла, работу следует продолжать с обратной стороны, иначе оставшаяся тонкая часть может отколоться. Если отверстие «протирают» на сверлильном станке, на котором определить силу инструмента на стекло трудно, под стекло следует подложить микропористую резину для амортизации.
Механическая обработка пластмасс имеет особенности, которые необходим учитывать.Термореактивные пластмассы (текстолит, аминопласты,велокнит, фенопласт и др.) обрабатывают «всухую», без применения охлаждающих жидкостей; охлаждение режущего инструмента осуществляют струей воздуха.Термопластичные материалы (капрон, полиэтилен, полистирол, винипласт и т. п.) допустимо обрабатывать с охлаждением 5%-ным раствором эмульсола в воде.Пластмассы режут острозаточенным инструментом.Даже небольшое затупление его резко снижает качество обработки поверхности.Уменьшение подачи также отрицательно влияет на качество обработки, так как нередко приводит к налипанию оплавленного материала (особенно при резании капрона, полиэтилена и винипласта).Для сверления слоистых пластмасс успешно применяют специальные сверла с углом заточки при вершине 70. При обработке капрона с небольшими допусками все измерения должны быть выполнены при температуре 20 °С, поскольку тепловое расширение капрона в несколько раз больше, чем металла.
Сверление отверстий. При сверлении различают сквозные, глухие и неполные отверстия. Высокое качество отверстия обеспечивается правильным выбором приемов сверления, правильным расположением сверла относительно обрабатываемой поверхности и совмещением оси сверла с центром (осью) будущего отверстия.Существуют два метода сверления: по разметке и по кондуктору. По разметке сверлят одиночные отверстия. Предварительно на деталь наносят осевые риски и круговые риски (основную, определяющую контуры будущего отверстия,и контрольную диаметром, несколько большим диаметра будущего отверстия). Затем кернят центр и окружности, причем керновое отверстие центра должно быть глубже, чтобы дать предварительное направление сверлу. Сверление осуществляют в два приема: сначала выполняют пробное сверление, а затем окончательное. Пробным сверлением получают углубление с диаметром около будущего отверстия.После этого удаляют стружку и проверяют концентричность лунки и основной круговой риски. Если контуры углубления (лунки) смещены относительно основной круговой риски, то от центра лунки в ту сторону, куда нужно сместить центр отверстия, крейцмейселем прорубают 2 — 3 канавки Затем вновь просверливают отверстие и, убедившись в его правильности, просверливают окончательно.
Сверление применяется: для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и невысокого класса шероховатости, например, под крепежные болты, заклепки, шпильки и т. д.; для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и зенкерование.Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой,штамповкой или другими способами.Для получения высокого качества поверхности отверстия его (после сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают. Точность сверления в отдельных случаях может быть понышена благодаря тщательному регулированию станка, правильно заточенному сверлу или сверлению через специальное приспособление, называемое кондуктором.